"Обуците се лакше, без трикова", рекао ми је Мајк, "остави мобител и новчаник код куће. Не идемо у ресторан."
Не знам како се облаче прави туристи и сафари, и само за случај да се попнем на Интернет да распитам о опреми. Након пола сата тражења интернетских продавница, почео сам једноставно гледати слике: храбри љубитељи екстремног туризма изгледали су импресивно - витки, витки попут антилопа, чврстих и оштрих брада.
Тужно сам се погледао у одраз у огледалу: чини се да је Жванечки написао "свој изглед градитеља комунизма" управо од мене.
Тачно у шест ујутро очи су се отвориле саме, пружила руку за телефон. Не, још нико није звао. То је добро, ја ћу бити први.
Мјесто окупљања на бензинској пумпи у Шарџи код чувене Књиге је Боок Роундабоут. Пријатељи кажу да је једном, на новогодишњу ноћ, један руски старац покушао да освоји споменик Курану и прочитао шта тамо пише, за шта је и платио - провео је неколико дана у „мајмуну“.
У 7.15 сам већ тамо. Руски туристи лутају по продавници на бензинској пумпи у мајицама, шортсима и шкриљевцима. Напољу је влажно, густо, празно.
7.30. Каравана алпиниста није видљива. До 8.00 сати заспим у ауту.
У 21.00 први џип био је препун бучних британских тинејџера. Иза волана Сандра, извирући из ора.
Сандру познајем већ пет година. Има 40 година са пенијем, мршава, попут луталице и малог лукавог мачка. Али увек жали због „сиромашне руске жртве тоталитарног система“, то је мене, и он се труди да нахрани све. Искрено слабо кува; вероватно је зато цела тинејџерска банда одмах напала мој кош и јела све. Изгледа да ћемо ручати са сендвичима од пилетине Сандрине и слатким киселим краставцима.
У десет сати два Пајероа полако су допливала до бензинске пумпе. У првом ауту, Мике и Трои. Трои врти картицу у рукама - његово црвено лице већ блиста од напетости - он је данас навигатор у аутомобилу са главним аутомобилом и мора нас одвести до места, а да се не изгубимо на многим путевима и стазама које су џемпери превалили на сафари.
Једном нас је Троја одвела на излет 200 километара у мрак и изгубила се. Овде кажу да сви путеви воде до мора, а само један до блокаде Омана, што не дозвољава туристима. Тамо смо стигли до заласка сунца, будни пола дана у песку и камењу, гладни и љути.
Мике покаже прстом на картицу и каже да је видео карте у лијесу, да тамо где идемо нећете „пропустити“ и да ће нас, ако му верујемо, довести за сат или два.
У другом ауту Пете и Кевин. Жене нису видљиве, што значи да се мушкарци веома озбиљно припремају за пут. Очигледно ће поново играти екстремни голф.
Екстремни голф на Ирском је врло узбудљив и врло забаван призор. Након ручка уз пиво, мушкарци су ширили пластичне простирке и пуштали лоптице у пустињи или у малим слатководним језерцима - вади. Посебно ову игру воле деца и пси.
Укрцавамо се у аутомобиле - пењем се до Микеа, Сандра расподјељује банде осталим аутомобилима. Пробудим се јер се тресем насилно, што значи да смо већ напустили асфалтни пут и возимо се сеоским путем.
Стварно волим да се возим офф роад, низ утабану стазу, тако да моје очи не посрћу на креације људских руку. С тим у вези, путовања према Ал Аину су добра - дуж пута дугим километрима пустиња се протеже са ретким грмљем вегетације, неки луђаци њушкају напред-назад, ваздух се топи и помета песак сјајним пругама. Ако се одмакнете од аутомобила и ходате боси по топлом песку, пустиња ће пригрлити тишину, ударати или омамити, пљуштајући ветар по сопственом нахођењу.
Мени, који је одрастао у подножју Транс-Или Алатау-а, увек је изгледао празно и сиромашно. Чак су и казахстанска степа и полу пустиња импресионирали дневном и ноћном активношћу становника. А овде су само песак, тишина и небо - огромно, прозирно јутро; изблиједио, сивкасто-жути подне и облачно, са ружичастим осветљењем залазећег сунца, увече.
Мајк је био мој први водич и учитељ овде у УАЕ. Једном испоручен у подножје хаџара на јутарњу фотошоп. Добре фотографије снима само стрпљиви фотограф - морате устати пре зоре, у четири ујутро, и одшетати до места које сте изабрали унапред, лећи ниско и чекати да се пустиња пробуди. Због свог неискуства, испрва сам пропустио све, а затим сам научио да прецизно утврдим тренутак када се из грмља појавио мали гуштер или птица и вриснуо од радости попут лудих, застрашујућих животиња. Мајк је псовао и обећао да ће ме продати неком племену.
Некако је замало умрла на лицу места од изненађења кад је угледала зеца. Нисам ни веровао својим очима - помислила сам, нека врста изгубљене мачке. Обликуе је био мањи од нашег, дун, мало измучен и дрхтав.
Мике је објаснио да је то прави зец: они су пронађени у подножју, али замало су изашли одавде, јер су упуцани на роштиљу.
Иста ствар догодила се и са пустињским леопардом, који су ловили локални ловци. Кажу да посебно успешни туристи ноћу чују ричу тих мачака, али нисмо имали среће: нисмо ни видели трагове.
Али, мала стада дивљих магараца успевају. Радознали, похлепни за брошуре и стидљиви. Некада су њихови преци били обични домаћи радници, али једног дана отишли су у АВОЛ и нису се вратили.
Ауто је нагло кочио, спустивши ме са седишта. Сигурно смо стигли. Прва станица нашег путовања биле су планине у близини Вади Галил (Гхалилах? /? Литибах). Ту је "Степенисте до неба" - планина са стрмим успоном и селом на врху.
Висина је око 1900 метара, ако водич не лежи, на врх води стаза коју води локално племе Схиху. Троја тврди да је тамо, за пењање на планину, потребно преговарање са локалним бедуинима, јер у противном могу уништити аутомобиле. Учинили смо то паметнијим: возили смо се са оанске стране - са висоравни Саиикх, која иде у „скривену долину“, и дуго смо гледали луде туристе који се пењу на готово окомити зид са стране Вадија Галила.
Локални извори слатке воде - Вади - изгледа да долазе ниоткуда и такође нестају нигде. Понекад у кишним сезонама нема довољно воде и поплави све око себе, тако да можете ићи само пјешице и с великом пажњом - лако се може рушити и тући камењем поток.
Излети на таквим изворима су веома популарни, па су они рибњаци у близини добро истрошених путева прљави за срамоту - разбијено стакло, смеће, остаци ручка и вечере и (где има камења) графити су свуда. Вахиди, Муса, Џон, Сани и Васја неспретним словима великих слова увећавају њихова имена са завидном чврстином.
Имали смо срећу да смо нашли неколико неистражених места на којима се готово нико не догађа - тешко је доћи, а понекад их није лако наћи. Један познаник је испричао како су он и његов пријатељ током викенда две недеље неуспешно путовали тим вадима, пратећи мапу каталога Офф Роад, све док нису изашли из аутомобила и кренули пешке - и на 100 метара од ваљаног пута случајно су наишли на две локве међу камењем.
Друга група нас је чекала у оманском граду Касаби. Срећом, отишли смо у обално село Кхар Најд да изнајмимо чамац да бисмо посетили напуштено село Макад, на острву Јазират Макад, где је, као што је исти водич обећао, много древних фосила.
Нажалост, не само руске путнике води вечна "можда" - у Кхар Нзхди смо пронашли само мале рибарске бродице без домаћина и апсолутно празну плажу.
Једино што нас је спасило је да се Али, наш водич унајмљен у Касаби, сећао Кумзара.
И незаборавни Гоогле синоћ ми је рекао да је Кумзар некоћ био перзијско одмаралиште, саграђено на врху брда ван досега артиљерије. Гарнизон од 400 перзијских војника 1624. године очајнички је бранио тврђаву од заузимања Португалаца.
Флотилија Адмирала Ри Фреиреа марширала је од Муската до Мусандама тог љета, покушавајући да заузме перзијске испоставе дуж обале.
Судбина опкољеног у Кумзару била је тужна - одред од 700 Португалаца побио је целокупно становништво, без обзира на пол и старост, спалио и опустошио град и тврђаву. Сандра је запретила да ће, ако не нађемо брод, исто учинити и нама.
Чамац се, такође, уплашио, тако да је пронађен врло брзо - преплашени мушкарци су се ипак обраћали професионалцима за помоћ.
Вратили смо се у Касаб касно увече. Троја је предложио постављање кампа на врху Јебел Харема како би се у потпуности оправдао наслов екстремног туриста. Након напорног дана, ужурба и сунчаног удара, заспали смо, као уморани.
И следећег дана, поново се нашли у урбаној цивилизацији, одлучили смо да следећи пут нећемо гурнути толико рута у једно путовање и да чак и дивљаци све треба да организују унапред.
Иарослав Киреев
