Да ли је заиста потребно тражити Хималаје,
пронаћи такву талентовану Швајцарску?Роерицх Н.К.
Путник размажен благодатима цивилизације, путујући у различите земље и позната летовалишта у потрази за угодним боравком у крилу нетакнуте природе, мало је вероватно да ће овде наћи такву комбинацију.
То је само један други свет, где се распаднуте бараке збијају иза високих зидова луксузних хотела. Тамо где саобраћај на раскрсницама блокирају „свете“ краве које успавају на сунцу. Тамо где опрему носи слушкиња док шета планинским стазама. Тамо где људи још увек живе у причи коју зовемо легенде и митови.
Има више божанстава него људи ...
Има више храмова него кућа
Одлазећи у домовину Сиддхартха Гаутама, светски познатог под називом Буда, изненадио сам се кад сам сазнао да је Непал једино хиндуистичко краљевство на свету. Али шта је са основама будизма? Како се испоставило, у овој се држави обе религије добро слажу, које су овде уско испреплетене у јединствену целину. Непалци обожавају и Брахму, првог бога хиндуистичког тројства, и Буду, као једну од инкарнација хиндуистичког бога Вишне, и око 33 милиона богова и божанстава.
У долини Катмандуа 1900. године постојало је више од 2733 храмова и будистичких ступа, а то не узима у обзир приватне "кућне" светиње. Сада је њихов број значајно порастао. Локални становници верују да су богови живели овде међу људима, чак и пре него што су се уздигли на висине Хималаје у свом манастиру. У то није тешко поверовати, посматрајући природне лепоте престонице Непала са сликовитог брда, на којем се света кула диже више од 2 хиљаде година ступа Сваиамбхунатх. На други начин, ово свето место назива се „храм мајмуна“, можда зато што се бројне макачке породице овде осећају као код куће, хранећи се туристичким материјалима и жртвама хране намењеним светим идолима.
Са овим просјацима морате бити на опрезу - док држите посластицу једном мајмуну, нећете приметити како ће њен "саучесник" одвући камеру или неку другу ситницу остављену без надзора.
Ходали смо око ступе у смеру казаљке на сату, вртећи бубњеве мантром исписаном малим рукописом десет милиона пута унутра Ом Мани Падме Хум. Монаси су прошли поред њих, извадивши круницу, а жупљани су кренули брзим кораком, једва додиривајући окретне молитве.
Бројање 365 корака који се спуштају низ брдо показало се много лакшим него при успону. Отварајући други ветар, наша група је похитала у друго светилиште - живућу легенду Непала.
Тешко је бити бог
Или боље речено жива богиња, коју непалци обожавају. Живи на углу трга Дурбар, у трокатној палачи-храму.
Ова дјевојчица (Кумари) је оличење богиње Талеју од 3-4 године до прве појаве крви - није важно да ли је огреботина или природни физиолошки процес. Чим виде манифестацију ових људских квалитета, млада девојка одлази "у пензију", а посебна комисија бира нову богињу. До тада је читаво своје дјетињство проводило у молитвама и образовању на горњем трећем спрату палате, окружено свећенством и учитељима. Девојка не може ни да се спусти у доње ходнике светог пребивалишта, да на улици не каже ништа о играма - не дај Боже, жива богиња се повреди или је неко види без шминке. Непалци и ходочасници имају прилику да је виде само у свом сјају током верских празника и прослава краљевске породице.
Ако је неко имао довољно среће да је случајно приметио Кумари на прозору, верује се да је имао среће за живот. Испоставили смо се да нисмо имали среће и чувши срдачне приче о Богородици и легенди о њеном настанку, отишли смо да прегледамо остале знаменитости трга Дурбар, укључујући средњовековну палачу непалских краљева, древне храмове и вековне пагоде необично вешћег рада мајстора прошлости. Невероватно је колико су добро сачувани, упркос земљотресима и монсунским кишама, ови јединствени споменици древне архитектуре.
У знак захвалности Борису Лиссаневицху
Недалеко од трга палате налази се четврти Тамел, позната свим туристима у Непалу, где се гости главног града купају по јефтином накиту, страним гизмовима и сувенирима у облику хиндуистичких и будистичких идола. За егзотичније, непретенциозне Европљане, љубитеље екстремних спортова, одседајте овде у локалним гостионицама, у такозваним Кућама за госте.
До вечери, прегледавши све продавнице, наоружане врећом разних мирисних чајева и војним ножем познатих непалских Гуркха ратника, наша група је коначно одлучила да једе. Присјећајући се не баш успјешног ручка у локалном јефтином кафићу, овај пут смо се одлучили за вечеру у једном од најскупљих ресторана по локалним стандардима. Шта мислите, где су нам понудили да одемо? У ресторану руске кухиње! Истина, на менију са Руса налази се само неколико познатих јела, а прича о њеном оснивачу, плесачу Борису Лиссаневицху, који је педесетих отворио не само први европски хотел и ресторан у Непалу, већ и врата туризма у ову земљу.
Дивна вечера у угодној атмосфери коштала је око 7 долара за сваког јела, што нико од нас није пожалио. Након путовања по сиромашним квартима обузели су нас бескрупулозно уживање у луксузу и нежно лењост. "Да, још увек смо далеко од нирване, ако је тако тешко одрећи се људских слабости", помислили су неки од нас ....
„Не утапа се у води, не гори у ватри“, загонетку је смислио Анаами Баба, узимајући јутарњу купку у светим водама реке Гангес.
Чини се да то може привући на сахрани? Код куће обично покушавамо да избегнемо такве тужне догађаје, осим ако, наравно, они, не дај Боже, нису повезани са вољеним особама. У Непалу је гледање опроштајне церемоније део програма турнеје.
Зашто не? Јединствена прилика за посматрање кремирања лешева на најстарији начин. Штавише, нико не изражава незадовољство - на десној обали реке Багмати дим се вали из ватре, а на левој страни су локални проматрачи и туристи који кликнују камерама. Непалски водич објашњава детаље ритуала и жали се на велику цену обреда. Не може сваки хиндуиста да приушти довољно дрва за огревно дрво и понекад крене у последњи пут дуж свете реке, а да није прошао неопходно „прочишћавање“ ватром. Ове приче су посебно импресивне када виде купаче како се прскају тамо у брзим водама Багматија ....
Место где се налази комплекс храмова Пасхупатинатх, по себи је необично лепо - једном на зеленим брежуљцима уз леву обалу реке, Бог Схива је сам испао краве. Сада се низ малих капела протеже овде са скулптурама његовог лингама. Да би одали почаст Схиви, ходочасници долазе не само из Непала, већ и из целе Индије.
Такође смо одали почаст, бар градитељима овог храма, они су дефинитивно били мајстори свог заната. Иако га нисмо могли посматрати изнутра, они нису пуштали погане у хиндуистичке храмове.
Да, није шкодило, хтео сам - програм је укључивао још много знаменитости долине Катманду, које морате видети својим очима, а остало нам је тако мало времена. Пред нама је био Тибет.
Повратак у прошлост. Ера комунизма
Као што знате, Непал је један од два моста који повезују свет са Тибетом. Друга, и најзначајнија, сада је Кина. Некако не размишљаш о томе, одлазећи у земљу изгубљене Схамбхале. Али осетили смо утицај ове прокомунистичке земље већ на аеродрому у Непалу, закорачујући у уредне редове брода Цхинесе Аирлинес. Граничари са тмурним лицима „осетили су нас“ чак и на терену за полетање, пре него што су се попели на пролаз.
Током лета потпуно смо заборавили на ове непријатне процедуре, уживајући у погледу на врхове Еверест-а изнад облака. Добро је што смо, по савету нашег туроператора, заузели седишта на левој страни, а нисмо морали да скачемо и кренемо ка трибинама да бисмо се дивили легендарним лепотама, као што је то урадила цела десна половина авиона, због чега се аутомобил прилично приметно кретао по левом крилу. Срећом, пилоти су били спремни за таква колебања авиона, а ми смо сигурно слетели на аеродром Лхаса - главни град Тибета.
На излазу са аеродрома тибетански водичи дочекали су нас са задовољним осмехом, пружили сваком боцу минералне воде у рукама, везали беле врапце на вратовима и одвели нас до џипова који чекају. И овде смо поново осетили утицај Кине .... Како се испоставило, водичи обучени у Непалу нису дозвољени њиховим директним дужностима у земљи, а обиласке изводе недовољно добро обучени другови под будном кинеском контролом. Можда нам није било само среће, али када смо, размажени свезнајући непалски водич, почели постављати питања која нас занимају, тибетански туристички водич најчешће је мрмљао и „отмазиватсиа“ слабог енглеског у свом наступу, што смо такође са потешкоћама разумели.
На путу према главном граду прошли смо уредне куће од опеке, изнад којих је лепршала кинеска застава. Како се испоставило, таква манифестација патриотизма повезана је са обавезном захвалношћу новој влади која је по пола цене градила куће за тибетанске грађане. Увођење модерне кинеске цивилизације у изоловани свет Тибета осетило се у свему - дуж глатких, пространих путева, поштујући сва правила саобраћаја, скупи аутомобили иду (за бициклистичке риколове, реликвије прошлости, посебне улице су резервисане), а цела Лхаса изгледа као чист градић засићен идејама комунизма. Успут, плакати са сликама српа и чекића пронађени су чак и у удаљенијим насељима, којима се могло приступити само уз добијање посебног одобрења сваки пут. Очигледно пророчанства махатм ("они који су достигли") се још увек обистинио, а будизам се стопио са комунизмом. Тек сада је мало веровања да је ово почетак "нове ере моћних енергија и прилика" за Тибет, где је религија претворена у туристички шљокица. Вековна култура и духовност, у поређењу са суседним непалским Хималајима, овде су скупе, али више не изгледају толико вредне за кинески јуан.
Само планине могу бити боље од планина
Излазећи из града, коначно желим да удахнем у чист планински ваздух пуним грудима .... Овде заиста разумете значење израза "ваздух је опојан" - на надморској висини од око 5000 метара толико је ријетко да вам пада вртоглавица. На шетње смо морали понијети лименке са кисеоником, јер у противном тешко бисмо се, неприпремљени странци, успјели попети чак до храмова који се, као и обично, налазе на врху брда.
Стога је идеја о промјени џипова у бицикле, као што то раде туристи-спортисти из Европе, или чак јакови, као локални становници, морала напустити. Можда следећи пут, након тренинга у мање високим планинским пределима.
У међувремену смо уживали у невероватним погледима зелено-црвено-жутих пејзажа који лебде испред прозора аутомобила на позадини белих врхова ....
За потпуније упознавање са јединственом тибетанском природом, одлучили смо да пробамо, или боље речено, пливање на другачији начин. Низ реку - хладно, бубре и вијугаво. На гуменом чамцу, у пратњи професионалних спасилаца, маневрирали смо између балвана, превладали брзаке и вода нас прекривала главама. Пејзажи су бљеснули прошлост, као да извире испод Роерицхове четке: мало село са каменим кућама, коњи на пашњаку, пар јакова, бела мала ступа на низини, рушевине старих храмова и душа около.
Овде је далеко од градова дух величанственог Тибета још увек жив, камење чува историју, језера су легенде, а време мирује. Вероватно су управо на овим местима сви путници толико привлачни: тако је добро и лако само седети и шутјети о свом ...
Ирина Иванова
