ЦАКО СТЕ БИЛИ У МИАНМЕУ, КОЈИ ЈЕ ПРЕ СВАКОГА БИРМА ПОЗИВАО, НЕБЕСО ЋЕ БИТИ СПОЗНАЈУЋИ. ГЛАВНА ствар у животу сваког човека није да се одупре природним догађајима и да живи у складу са природом. ОВЕ ОСЕЋАЊА СУ УРЕДЈЕНА У ВАШО СРЦЕ КАДА ДОЂЕТЕ ОВО ЗЕМЉЕ.
Велика ступа
Јангон аеродром је подсећао на аеродром у Сочију раних 90-их. Полусветљене улице града, поцрнеле бетонске куће, одсуство било каквих наговештаја о друмском саобраћају створили су потпуни утисак да се налазите у некој земљи заборављеној. Међутим, заувек је освојио неочекивано отворен поглед на величанствени златни храм Шведогон, главно светиште Мјанмара.
Ову пагоду, у којој се чувају четири Будине длаке, дуго се назива једним од нових свјетских чуда. Сто и десет метара заслепљујућег златног листа окружено безброј ступа или пагода доноси мање света мистичних искустава. Под топлим мрамором, тамјански парфеми се шире у ваздуху и одјек молитве се преноси. Свуда постоје велике и мале статуе Буде, чија су се лица донекле разликовала од традиционалних: имају ужи и дужи нос и изражајне живописне очи, често уоквирене дугим густим трепавицама. На полеђини сваке Будине главе је круг у коме се таласи осветљења разилазе. Тако, у погледу на Бурме, божанско зрачење потиче из главе великог светитеља. Таква неочекивана комбинација древне религиозности и модерне технологије изгледа толико тачно да нехотице размишљате о томе, зашто то нисте стигли у другим земљама.
Са заласком сунца на врхунцу Шведагона трепери 76-каратни дијамант који попут бакље трепери по мрачном небу. Више од 4 хиљаде мањих дијаманата и исто толико сафира, рубина и жада крунишу врхом пагоде.
Шведогон попут магнета привлачи будистичке монахе и ходочаснике који долазе на ово свето место да се препуштају медитацији, залепе златну фолију на ступу и оставе цвеће на небеским стубовима као поклон. Према бурмској астрологији, недеља се састоји од осам дана (среда је подељена на два дана), а сваки је повезан са одређеном животињом. У зависности од дана у недељи на којој се особа родила, моли се и такође оставља приносе на одговарајућем олтару.
Све друге мјанмарске пагоде у једној или другој мери копирају Шведогон. Конусни облик златне пирамиде са изрезбареним поклопцем звона, дизајниран да отјера зле духове својим звуком, понекад се овде чешће налази као палме. Није узалуд да су владари и становници ове земље вековима само радили оно што су градили храмове и само секундарно мислили о себи.
Свуда на улицама града видите трговце врапцима. Желео бих да отрчим до Греенпеацеа од једне врсте чучнујућих и тихо цвркућућих птица у кавезу, али они вам објашњавају да све овде има свето значење. За мало новца можете купити и ослободити врапца и тако алегорично ослобађати свој дух и ум од окова материјалног света. Упркос чињеници да трговци посебно хране врапце и након стицања слободе, сами се враћају у своје кавезе, сами Бурманци често купују овај трик. Ослобађање је још важније.
Мјанмар не почиње одмах да продире у душу. Постепено те овије меком мрежом потпуно другачијег начина живота. Бурманци не журе да западне цивилизације пусте у свој изворни вековни свет који се није променио. Они свето поштују древне традиције, славећи сваки пун месец за свети дан, медитирају на лице Буде, покушавајући да усвоје његово спокојство, а њихов живот је уско повезан са природом. Поглед на бикове упрегнуте у плуг је исти непромењиви део локалног пејзажа, као и будистичке пагоде. Љубазност и добродушност аутохтоног становништва, њихова искрена жеља да помогну и да удовоље и подмићивању.
Изгубљени водени свет
Сачувајући златну слику Шведагона у нашем сећању, укрцали смо се на једини прихватљив транспорт у Мјанмару, турбопроп АТР (нешто попут нашег АН-24), који је спреман да нас пресели дубоко у земљу, до градића Хехо, где се налази језеро Инле. Појава пропелера уместо турбина, наравно, је алармантна, али само када летите први пут. Тада почнете да волите ове летеће аутобусе (иначе их нећете именовати) због ефикасности и насмејаних стјуардеса.
У близини Хеха налази се још једно место ходочасничке пећине Пиндаиа са више од 8 хиљада јединствених античких статуа Буде. Тросатна вожња кроз пустињу, где се чини да се ниједна људска нога није зауставила, изненада се завршава у живописном храмском комплексу са модерним стакленим лифтом. Идемо горе и улазимо у пећину, где нема никога осим нас. Изнутра, кроз пригушену светлост, заједно са хиљадугодишњим сталактитима, силуете хиљада позлаћених будистичких ткалачких станова. Уска стаза лута кроз пећину попут лавиринта. Не остављате помисао да сте овде сами, а ако се нешто догоди, вероватно нећете сами доћи до излаза. Али, прекасно је и, вођени примитивним страхом и лепотом смиреног Буде, боси идемо у дубину пећине дуж влажног каменог пода. Одозго, одоздо, одоздо, коси поглед нас гледа, попут сфинге који посматрају наше кретање. У дубини пећине, између малих језера и осветљених будистичких олтара, у уском и неупадљивом пролазу видимо рупу дугу метар у стени изнад које виси натпис „Пећина за медитацију“. Док се Винние-тхе-Поох једном попео да посети Зеца на четири точка (не ради се другачије), попемо се дубоко у планине и налазимо се у скученој пећини, чији је под прекривен црвеним тепихом. Пред нама је статуа Буде са већ познатим осветљењем иза главе. Тишина и унутрашњи мир ослобађају ум. То постаје лако. Желим да останем овде дуже.
На повратку ћемо се упознати са локалним племеном Падауна (у преводу „дугачак врат“), чије жене више воле бронзане прстенове на врату од осталог накита. Домородци нас дочекују са задржаним осмехом. Припадници овог племена, за разлику од многих људи из Бурме, обдарени су неким посебним самопоштовањем и, можда, чак и супериорношћу. Упркос таквим осебујним само-мучењима, они верују у Исуса Христа и уопште нису будисти. Девојке стављају први прстен у доби од 10 година и додају га сваке године. Пред крај живота дужина врата може се повећати на 40 центиметара. Кажу да јој, у случају изневјерења супругу, прстенови скидају, жена сломи врат и умире.
У близини је локална сеоска школа. Деца напола обучена, слинава, боса. Међутим, у једном разреду учитељ пише питагорејску теорему на плочу, а у другом постоји час енглеског језика на нивоу 6. разреда руске школе. Не заборављајући да свима подаримо оловке, свеске и оловке, још једном се слажемо да је Мјанмар земља контраста.
А на хоризонту је већ видљиво језеро Инле које се налази на надморској висини од 900 м и окружено планинским ланцем. Право на води, у дрхтавим кућама од бамбуса на корњачама, живи око 70 хиљада људи, који су у древна времена ушли у воду услед разорних налета племена Шан, и ту су остали. Поред суседства и улица, на води постоје школе, манастири, болнице и храмови. Одмах од корена зрелог вепра и алги, вештачке плутајуће плантаже на којима се узгајају рајчице, краставци и кромпир. А из стабљике лотоса који расте на језеру жене плету шалове, по лепоти и снази ни на који начин нису инфериорни од најтање свиле. Свако ко је купио сличан шал, а посебно се враћа да наручи мајице и хаљине направљене од истог материјала, изгледа тако лепо и скупо.
Температура на Инлу, чија је дужина 20 км, једна је од најнижих на цијелом Мјанмару, зими понекад досеже +10 степени Целзијуса. Истовремено, бараке нису изоловане ничим, већ су прекривене само трском. Ипак, у једном пределу међу црним колибама на огромном воденом љиљану, изненада смо приметили округлу сателитску антену. Очигледно је да чак и овде има богаташа који у оним ретким сатима када дају струју на језеру и даље успевају да гледају телевизију.
Осим антене, овде ништа не подсећа на овај век. У ковачницама пуше крзно, ковају гвожђе, жене чуче, окрећу цигаре, рибаре из чамаца, вешто веслају једном ногом, хватају мреже рибом. Све оживљава само једном недељно када на језеро стигне плутајућа пијаца. Стотине чамаца продају све што можете пожелети: храну, сувенире, одећу, злато. У овом случају можете често ископати ретке антиквитете за мали новац по нашем разумевању. Бурманци можда једноставно не знају праву вредност ових гизмоса, а с обзиром на то да је њихова просечна плата 50 долара месечно, неколико продатих бронзаних скулптура обезбедиће им пун живот у блиској будућности.
На путу за Мандалаи
За разлику од аеродрома Хехо, где је распоред летова исписан кредом на плочи, аеродром Мандалаи изгледао је као футуристички рај. Ушли смо у поносну усамљеност на модерном пјенушавом аеродромском терминалу, који су Италијани посебно изградили за 150 милиона долара да би примили транзитне летове из Сингапура. Покренут је спиннер да изда неколико руксака, а целокупно аеродромско особље трудило се да нам буде барем некако корисно.
Мандалаи, којег је Киплинг једном хвалио као град у који се дефинитивно желите вратити, испоставило се да је био бучан и хаотичан. Дуж центра града протеже се исклесани зид царске палате (Мандалаи је био главни град Бурме), окружен јарком воде. А са чувеног брда Мандалаи, на којем се налази храм са четири огромна Буде, који гледају на различите крајеве света, пружа се прекрасан поглед од десетина километара, препун хиљадама белих и златних ступица. У близини Мандалаја налази се и највеће активно звоно на свету (московско царско звоно је тек на другом месту), а за естете у пагода Кутход окружени ходајућим монасима можете пронаћи највећу књигу на свету, где су главне догме угравиране на 792 мермерне плоче Будизам. Текст је 1900. године поново штампан на папиру: добијено је 38 свезака од 400 страница. Успут, бити монах у Мјанмару је веома престижно. Према традицији, у доби од 7 година сви дечаци су послати да студирају у манастиру две године. Након тога, свако одлучује да ли ће бити његов новак или свјетски становник. Али, као монах, увек ће вам бити обезбеђено становање и храна, што је у овој земљи веома важно.
Свети град духова
Моторни брод из Мандалаиа, који реже топле воде реке Ирравадди, доводи нас до Старог Багана, места УНЕСЦО-ве светске баштине. У КСИ веку је успео да посети и главни град Бурмског краљевства, па га због тога поштују као свето место. Данас Баган, смештен на широком завоју реке, није ни град, већ читава археолошка зона са хиљадама храмова и пагода и једно од најважнијих будистичких средишта југоисточне Азије. Седмицама можете ићи од храма до храма, медитирати испред олтара, проучавати древне фреске на зидовима, пењати се горњим слојевима уз стрме степенице и уживати у заласку сунца. Огромни напуштени град, који је, према легенди, вековима био насељен духовима, сада је толико развијен у смислу туристичке инфраструктуре да га са сигурношћу можете назвати бурмански Монте Царло, где у вечерњим сатима укочени Европљани чак носе сјајне штикле. Луксузни хотели с азијским бојама уроњени су у хладовину раширених крошњи стабала бодхија, а поглед на ријеку Ирравадди угодан је поглед љепотом планина, златним ступовима и лежерним орањем плаве пространства рибарских бродица.
Величанствени пејзаж зелене равнице, натопљен низом будистичких пагода, и осећај мира који они изазивају остају дуго у сећању. Узевши упрегнута коња и замишљајући на меким јастуцима сав сјај свете архитектуре, можете се несметано кретати од стварности у свет древних изумрлих цивилизација. Дакле, то је оно због чега смо возили?
Текст: Ирина Малкова
Фото: Александар Малков
