ПРОМЕНИТЕ КРЕАТИВНЕ ДИРЕКТОРЕ У МАСНИМ КУЋАМА, РАСПОЛОЖЕНИ ГОДИНУ, ДОСТОЈАЛИ СУ НА ОБАЛИ: СЕЗОНА ПРОЉЕЋЕ-ЛЕТО 2017. ПОСТОЈИ МНОГО ЗА ПОЧЕТНИЦЕ. ЗБИРКЕ КРИСТИЈСКО ДИЈЕЛО, ВАЛЕНТИНО, ЛАНВИН, СВЕТИ ЛАУРЕНТ И ДРУГО - ПОД СТАЊНИМ објективима пажње.
Јонатхан Саундерс и Диане вон Фурстенберг
Британски дизајнер, многи су предвиђали место Рафа Симонса у Цхристиан Диор-у. Али каравана је ишла у потпуно супротном смеру: Саундерс је позван на другу страну Атлантика, у Нев Иорк. „Јонатханова невероватна страст према бојама и принтовима, непажња његових колекција и жеља да се женама учини прелепим чине га идеалном особом која ће водити ДВФ и водити бренд у будућност“, коментарисала је Диана вон Фурстенберг у службеном саопштењу за штампу. Узгред, међу важним особинама ваља поменути и брзину свог рада: упркос потреби да се пресели и среди свој живот у граду Велике јабуке, развио је линију пролеће-лето у само четири месеца. И наравно, тукао је њену хаљину шифром омота за етикету. Али ауторов стил се није замаглио: његова асиметрија, сложен крој, сјајни цветни и геометријски узорци су одмах видљиви.
У животу је оснивач Куће, која се сада више фокусира на доброчинство, емотивнији него у формалним изјавама: на представљању колекције вон Фурстенберг пољубио је новог капетана свог модног брода у образ, називајући Саундерса "интелигентним дизајнером са изразитом естетиком".
Мариа Гразиа Цурие & Цхристиан Диор
Публика је дуго одмакла, јер након што су сви дискутовали и нису сви разумели одлазак Рафа Симонса у октобру 2015. године, конкурс је био отворен до јула 2016. године. Ово је мега-важан догађај за Диор: жена је први пут водила Кућу легенди, а за Валентино историјски одлазак: Марија је тамо радила 17 година, од којих је осам била креативни директор. Сви њени инсајдери света лебдјели су на њеном дебитантском схову, а колекција је детаљно растављена шавовима, стиловима и чак словима: мајице с натписима "Сви бисмо требали бити феминистице" и "Дио (р) еволуција" су одмах постале предмет жеља свих модерних фасхиониста. Марија је делимично протумачила тему мачевања, преиспитујући мелодије, кардигане и бреезе типичне за овај спорт. „Мачевање је комбинација разума и осећаја, тако да одговара женама које се желе остварити“, објаснио је Цурие.
Своју модну и филозофску нарацију употпунила је лепршавим сукњама, које је сам Диор толико волео, од тренутно стварног тила преко спортске одеће и кратких шорц. Црно-белу и нуде колекцију разблажили су с пар оскудних слика, као и два потпуно инфантилна отвора у скакаоницама „звезде“. Не може без ињекција критичара: збирка садржи белешке "Валентине". Па, сада је јасно ко је у италијанском гиганту одговоран за романтику и женственост слика. Само у Диор Цурие намерава да преиспита ову женственост за модерну, активну и наменску генерацију. Тако да је тек на почетку каријере.
Груби Симонс и Цалвин Клеин
Ново место рада белгијског дизајнера постало је познато у лето 2016. године. Расправе које су подстакнуте ишчекивањем: прва Симонсова емисија сезоне јесен-зима 2017/2018 за амерички бренд требало је да се одржи (и да се одвија) у фебруару 2017. године. Али господар је изненадио све. Таман за почетак Париске недеље моде, односно већ у јануару, јавности је представио потпуно нову линију Цалвин Клеин Би Ап именовања. Књига књига с одјевним предметима који ће се креирати по индивидуалним стандардима у студију објављена је на службеним страницама компаније на Интернету. Купујте на Интернету, као и у бутицима марки, то ће бити немогуће.
Услуга по мјери, коју су раније познавали само Цалвин Клеин само познате личности, биће доступна свима од 1. априла. Таквим широким и обједињујућим гестом, Раф жели да, по сопственом признању, покаже да Цалвин Клеин није само доње рубље и фармерке. Ово је најфинији рад за црвени тепих и моћан амерички феномен. Зато се у колекцији обједињу многе модне алузије на Сједињене Државе: од хаљина инспирисаних облицима навијачица и мажореткиња, до хаљина дебитанткиња и холивудских дива. Значајно је да је читач Цалвин Клеин Би именовања састављен у облику колажа, гдје је с десне стране предложена слика, а на лијевој страни класични Цалвин Клеин Доње рубље.
Јулиа Хаарт и Ла Перла
"Жене су целог живота говориле да лепота захтева жртву. Не верујем у то и желела бих да им понудим алтернативу", рекла је Јулиа, заузевши нову позицију. Поставила је алтернативни пут развоја за марку која јој је поверена из Болоње, а у којој је, узгред, претходно радила на линији додатака. Ла Перла је, под вођством Јулије, на Миланској недељи моде прва представила колекцију готових конфекција за сезону пролеће-лето 2017, а друга јесенско-зимска ревија недавно је одржана у Њујорку. Важна тачка: пре-порте значи ствари у које можете изаћи ван куће. Због тога Ла Перла сада има јакне, блузе, панталоне и друге предмете за гардеробу. Али ДНК марке је остао: доње рубље, одјећа за спавање и купалишта, купаћи костими и додаци.
Јулиа је опседнута идејом комфора. У њему види разрешење првобитно изречене дилеме "лепота или жртва". Она се надала њему, док је још увек била дизајнерица свог персонализованог бренда ципела Јулиа Хаарт, нудећи високе потпетице, али удобну ципелу. Преласком на Ла Перлу, она није променила своју филозофију. Јулиа користи колосална достигнућа Куће у делу савршеног уклапања и наглашавања достојанства постељине. Шивела је грудњак и корзет еластичне уметке у кошуље, јакне и комбинезоне, тако да се савршено уклапају.
Антхони Ваццарелло и Саинт Лаурент
Белгијанца, који је раније радио за Версус Версаце, заменио је Едие Слимане. Истовремено, затворио је свој бренд имена, који се сматра једним од комерцијално најуспешнијих међу релативно младим брендовима, како би се у потпуности посветио царству Саинт Лаурент. И иако су све врсте сећања на бившег главног дизајнера уклоњене са страница етикете на друштвеним мрежама, Слиманова заоставштина још увек се осетила у колекцији Ваццарелло. Прво, подмлађивање публике бренда, захваљујући којој је постао повезан са глам роцк и грунге, у потпуности је његова заслуга. Антхони је једрио овим током, како због сопствених уверења, тако и због успешних финансијских извештаја Дома. Да, и наставили тему 80-их, која је постала лајтмотив последње Слиманове колекције.
Али нота протеста је ипак зазвучала: Ваццарелло је вратио легендарни лого ИСЛ у свет моде, из кога је својевремено његов претходник скинуо прво слово. Сада ципеле с потпетицама у облику ове скраћенице и сличне минђуше су обавезне сезоне. Они су обраћали чак и више пажње него на увек одличан рад дизајнера с кожом и на следеће варијације сенлоранског смоксова.
Букхра Јаррар & Ланвин
Чинило се да је Алберт Елбаз у Ланвину сличан пирамидама у Египту - готово вечним. Радио је у компанији 14 година, али ако камење зна да ћути, нема људи: ту је функцију напустио због неслагања с управом. 47-годишњој Букхри Јаррар поверено је да напише ново поглавље у историји марке. Дуго смо је тражили, али да будемо сигурни: Францускиња с мароканским коренима претходно је сарађивала с Ницоласом Гескуиереом и Цхристианом Лацроиком, има своју етикету са колекцијама готових конфекција и хауте цоутуре (дизајнер је замрзнуо одмах након састанка), што значи да вам се може толико веровати важна општина власти. С ентузијазмом их је кренула, почевши од дубоког зарона у Ланвинове архиве. И оданде је открила занимљив детаљ: Јеанне Ланвен се окушала у развоју неформалног, оригиналног накита. Конкретно, 1925. године креирала је огрлицу са перлицама.
Букхра је „ухватила идеју за реп“ и без сумње је направила неколико најбољих модних накита сезоне. Ријеч је о сотуарима из многих ланаца које пресрећу чворови, огрлице у ланцима и наруквице (чак и за ноге) с текућим нитима с кристалима, оригиналне брошеве и џокере. Од ствари је креирала драпиране хаљине, Ланвин визит карту и демонстрирала своје снаге: панталоне, јакне и прслуке.
Пиерпаоло Пицциоли и Валентино
Заправо се унос у његову радну књижицу није променио. Реорганизација се догодила: креативни дует с Маријом Гразиа Цурие раскинуо је, а модни креатор прво је самостално припремио колекцију. Соло наступ је био успешан. Поред тога, са смирујућим ефектом за Валентинове следбенике: ствари у колекцији су исте женствене (у колекцији углавном хаљине и сукње), романтично летећи с прекривачима лаконских, а понекад и аскетских састава. Пицциоли је коначно поправио тренд ружичасте боје у свим својим нијансама, од прашњавих ружа до фуксије, и угушио у прашину спекулације да је Цурие наводно стајао за тако деликатну естетику. Талент-родни концепт.
Текст: Марина Моторнаиа
